Оборудование автомобиля - дело серьезное и ремонт этой системы требует немалого опыта и ответственности от мастера.

Поэтому, автомобильный сайт "Автомастер" даст Вам несколько советов.

1) Высоковольтные провода, имеющие многожильный провод в сечении, становятся помехой радиоприему, т.к. их сопротивление равно нулю, поэтому при покупке проводов загляните в торец наконечника. Должен быть виден едва различимый волосок (как у штатных проводов), или черный шнур (силиконовые).

2) У импортных силиконовых в/в проводов очень большое внутреннее сопротивление (у буржуев весьма жесткие требования к защите эфира от помех). Применение таких проводов в контактной системе зажигания приводит к недопустимому ослаблению искры. Как результат - затрудненный запуск двигателя зимой.

 3) Не увлекайтесь промывкой двигателя. Во-первых, качественные масла сами обладают моющими присадками, а во-вторых, промывка зашлакованного двигателя может привести к срыву шлаков и закупориванию масляных каналов.

 4) На девятке надо следить за чистотой сливного отверстия, что находится возле монтажного блока. Как правило, оно забивается и скопившаяся вода проникает к контактам монтажного блока.

5) Если хотите чтобы дверь не била током - избавляйтесь от синтетики в одежде, и на сидении. Можно еще повесить хвост - антистатик. Но только не мучайте электрика требуя найти замыкание. С проводкой все в порядке.

6) Часто причиной непонятных явлений становится окисление торцевых кромок предохранителей. При этом, неизвлеченный предохранитель выглядит совершенно нормально.

7) Если вы решили отрегулировать CO на глаз - не закручивайте слишком много винт качества. Сильное снижение CO вызывает столь же сильное повышение показателя CH (углеводороды). Штраф заплатите тот же.

8) Если после разборки и последующей сборки щитка приборов на 41-м москвиче ухудшилась подсветка приборов, а все лампы горят, то скорее всего, неправильно вставлены призмы. Переверните их.

9) Если надо экстренно заменить сгоревший предохранитель, то до ремонта используйте сигаретную фольгу (обернуть в один слой!), и никогда не вставляйте монеты или перемычки. Это равносильно глотанию анальгина вместо похода к стоматологу. Последствия будут плачевны в обоих случаях.

10) Если трамблер на девятке не сдвигается в сторону более позднего зажигания, а запас по вращению есть, то виной тому стяжной винт хомута тосолового патрубка. Ослабьте хомут и прокрутите его немного вниз.
11) Кипение электролита в аккумуляторе может быть вызвано не только перезарядом (напряжение бортсети > 14.5в), но и пониженной плотностью электролита при нормальной зарядке.

12) В электросхеме ВАЗ-2110 отсутствует реле сигнала (как ни странно), поэтому не пытайтесь устанавливать дополнительный сигнал параллельно штатному без установки промежуточного реле. Сигналы будут звучать слабо, а вся цепь подвергнется повышенному току нагрузки, на который она не рассчитана. Промежуточное реле снимает эти опасения.

13) Если придется покупать коммутатор (ВАЗ - 2109), то имейте ввиду, что по соотношению цена/качество лучшими, на мой взгляд, являются венгерские коммутаторы "Remix". В цене они значительно дешевле бошевских, а по качеству превосходят отечественные.

14) На ГАЗелях отсутствуют реле ближнего и дальнего света. И если штатные лампы (55 - 60 ватт) жиденький переключатель света еще кое-как выдерживает (и то в ущерб яркости), то замена ламп на более мощные автоматически приговаривает переключатель к смерти. Выход в установке дополнительных реле (две штуки).

15) Чтобы не заклинивал краник отопителя, периодически двигайте его из одного крайнего положения в другое. Сделайте так несколько раз летом (краник все время закрыт), и несколько раз зимой (всегда открыт). Помните, что насильственное открытие прикипевшего краника приведет к подтеканию тосола.
16) Если для устранения течи из радиатора двигателя однократно и безуспешно применялся порошкообразный герметик, то не пытайтесь достичь результата повторными засыпками. Течь все равно не закроет, но закупорятся трубки радиатора отопителя, о чем узнаете с наступлением холодов.

17) Владельцам переднеприводных ВАЗов следует помнить, что задержка с заменой изношенной стартерной втулки, может привести к тому, что новая втулка в гнезде кожуха уже держаться не будет (разбито), и придется менять кожух коробки.

18) Для снятия изоляции с середины провода, я использую зажигалку (которая стала таким же инструментом, как отвертка и ключ). Подогретый участок изоляции без усилий раздвигается в обе стороны бокорезами не повреждая токонесущих проводников.

19) Если вас перестала удовлетворять яркость фар, то прежде чем принимать решение о покупке более мощных ламп, обратите внимание на состояние оптики (ржавчина и отслаивание зеркального покрытия). И не забывайте, что возможности генератора небеспредельны.

20) Место сращивания анетенного кабеля станет источником помех, даже если пропаяны встык обе пары проводов. Чтобы не заморачиваться с экранированием используйте антенный удлинитель.
21) Скрутки проводов вне салона должны пропаиваться в обязательном порядке, в независимости от токонагрузки скручиваемых проводов. Однако, провода в подвижных жгутах лучше все же соединять скруткой с применением термоусадки.

22) Как и любой вольтметр контрольная лампа должна иметь как можно большее входное сопротивление, поэтому для изготовления контрольки используйте самую маломощную лампу (из 12-вольтовых) какую только сможете найти, например лампа подсветки штатных выключателей, или (что еще принципиальнее) лампу подсветки шкалы автомагнитолы. Для поиска замыканий, наоборот, лампу следует брать помощнее (не менее 21Вт).

23)  Нагревшийся контакт проводки необязательно свидетельствует о наличии замыкания. Это может быть вызвано повышенным сопротивлением контактирующих поверхностей (собственно, это и есть плохой контакт). Главное же отличие между нагревом от замыкания и нагревом от плохого контакта в том, что при плохом контакте нагревается только сам контакт, но при замыкании еще и подводящие к контакту провода.

24) Если двигатель плохо отзывается на карбюраторные регулировки холостого хода, то прежде чем снимать карбюратор, проверьте зазоры в свечах. Маленькие зазоры могут быть причиной этому.

25) Обычно, блок ЭПХХ привлекает к себе внимание, лишь когда двигатель теряет обороты ХХ. Существует еще одна неисправность блока, при которой ХХ не пропадает, но повышается расход бензина в городском цикле.

26) Если по какой-либо причине снималось рулевое колесо, то перед обратной установкой смажьте густой смазкой сигнальное кольцо (кольца) на руле. Скрипа будет меньше, да и контакты прослужат дольше.

27) Катушку зажигания от контактной системы можно ставить (с потерей мощи искры) на бесконтактную. Однако, обратная замена невозможна.

28) Если на вашей машине инжектор (например ГАЗ-3110), и вы решили помыть двигатель на мойке высокого давления, то перед выездом проверьте наличие буксировочного троса в багажнике, потому что своим ходом с мойки вы не уедете.

29) Самый лучший способ сгноить машину - это мыть кузов с последующей установкой в теплый гараж ("чтобы наутро чистая была"). Опасность подстерегает зимой.

30) Для того, чтобы извлечь замок зажигания на классике установите ключ в горизонтальное положение, надавите чем-либо острым в боковую щель кронштейна и тащите замок на себя. Если ключ утерян (или сломан), то придется извлекать личинку.
31) Очень часто автолюбители проверяют наличие зарядки снятием клеммы с АКБ при работающем двигателе. Если не заглох, зарядка есть. Однако, перед снятием забывают включить фары (проверка под нагрузкой), в результате чего дохленькая зарядка может быть ошибочно принята за нормальную. Предупреждение: таким варварским способом можно проверять только автомобили КСЗ, и при отсутствии малейших подозрений на перезаряд. Снятие клеммы при наличии перезаряда (>14.5в) выведет из строя оборудование запитанное на момент снятия (включенные фары, работает магнитофон и др.).

32) При замене монтажного блока (ВАЗ-2109) старого образца на новый, вентилятор охлаждения двигателя включится напрямую (реле вентилятора в блоке не предусмотрено). Чтобы сделать работу автоматической, включите в разрыв питания вентилятора датчик радиатора.

33) Если при громком звуке начинает мерцать дисплей магнитолы, то это от нехватки питания. Прокиньте питающие провода (чем толще, тем лучше) к аккумулятору и проблема будет решена. Предохранитель ставьте вблизи АКБ (на плюс).

34) Если отказал электромагнитный клапан (нет проходимости), пропускающий жидкость от мотора омывателя к стеклам (ВАЗ-2109), не спешите его выбрасывать. Заполните каналы мыльным раствором и после обстучите клапан. Шансы неплохие.

35) Реле-прерыватель ручного тормоза имеет необъяснимую для меня маркировку выводов. На вывод со знаком "-" следует подключать "+" от зажигания.

36) Противоугонная эффективность сигнализации ограничена сложностью электро- оборудования автомобиля. Чем сложнее система запуска - тем надежнее защита, и наоборот. А посему "Clifford" на классике сравним с амбарным замком на фанерной двери.

37) Несмотря на абсолютное внешнее сходство статоры стартеров 2106 и 2109 невзаимозаменяемы. Отличие проявится при запуске - изменение вращения ротора на противоположное. Смотрите маркировку на статоре.

38) На расход топлива большое влияние оказывает стиль езды. Агрессивный, при котором педаль газа работает как тумблер, повышает расход  довольно значительно.

39) При замене реле МБ (ящик с предохранителями) на импортные будьте внимательны. Несмотря на идентичное визуальное расположение выводов, последние могут различаться по маркировке ножек. Сверяйте их нумерацию (возле каждой указано число).

40) При установке выключателя аварийной сигнализации в схему 21011, не забудьте поменять реле поворотов (колбочку на прямоугольное от 2106). Первое не рассчитано на одновременную работу всех поворотных ламп.
41) Очень часто шум генератора бывает вызван не износом подшипников, а выработкой посадочных гнезд под них. В этом случае замена подшипников без одновременной замены соответствующих крышек генератора становится бессмысленной.

42) Слабо светящий в движении индикатор зарядки (2109*, 2110*), как правило, свидетельствует о неисправности одного из дополнительных диодов генератора. При этом напряжение ненагруженной  бортсети чаще всего укладывается в заданный коридор (13,5в-14,5в). Однако, подключение мощных потребителей (вентилятор, фары) приводит к недопустимому понижению напряжения. Сказанное справедливо и для инжекторных генераторов.

43) После замены подшипников генератора обратите внимание на то с каким усилием садится малый подшипник в гнездо задней крышки. Если от руки, то генератор будет шуметь.

44) Немало сюрпризов может преподнести окислившийся клемник с предохранителями, что расположен рядом с АКБ на Газели, например: недозаряд АКБ (при том, что генератор выдает положенные вольты) или буйство тахометра. Соседство с АКБ так же не идет на пользу, расположенному под ней, выключателю массы. Поиск неполадок с запуском или с зарядкой надо начинать с проверки контактов на этих приборах.

45) При исправном регуляторе напряжения, моргание света фар чаще всего бывает вызвано ослаблением крепежа щеток и силовых проводов на генераторе. По этой же причине могут происходить кратковременные всплески перенапряжения. (опасно для автомобильной электроники).

46) Заменить диодный мост на ВАЗ-2110 можно без демонтажа генератора.

48) Если уж пришлось покупать новый генератор для 406-го мотора, то есть смысл брать 90-амперный взамен родного 72-амперного. Повышенная токоотдача  благоприятно скажется зимой, а для Газелей-маршруток это необходимо в принципе.

49) Диоды в генераторах зачастую оказываются "годными" при прозвонке омметром, однако, под нагрузкой и нагревом отказывают, поэтому важно поставить диагноз еще до снятия генератора с автомобиля.

50) Если вы заметили, что генератор не справляется с зарядкой АКБ при включении фар (пониженный заряд), то после вечерней езды перед парковкой дайте поработать двигателю на оборотах несколько минут (потребители выключить). Наутро можете без страха подходить к машине.
51) Резкие толчки(удары) появляющиеся при крутом разгоне чаще всего вызваны отказом свечей под нагрузкой. При этом, искровой пистолет будет тестировать свечу как нормальную.

52) Густые хлопья на клеммах АКБ вырастают из-за наличия микротрещин в месте ввода штыря в тело АКБ, через которые кислотные пары выходят наружу. Именно это место стыка нужно смазывать в первую очередь.

53) Стабильность работы сигнализации зависит прежде всего от квалификации установщика, поэтому лучше сэкономьте на стоимости самой сигнализации ( тем более, что основной потребительский набор функций есть даже в самых дешевых), чем на оплате труда установщика.

54) При покупке диодного моста старайтесь выбрать мост с металлокорпусными  диодами. Диоды со стеклянными каплевидными изоляторами довольно слабы и порой разрушаются даже под штатной нагрузкой. 55) Чтобы извлечь из гнеда замкнувший  прикуриватель (ВАЗ-21099), незачем снимать козырек высокой панели (о, ужас!). Достаточно, тонкой отверткой подогнуть   внутрь металлический язычок и вытянуть на себя сердцевину прикуривателя.

56) Исчезновение сигнала на Таврии часто происходит из-за отхода скользящего контакта от рулевого вала (место входа вала в подкапотное пространство). Контакт массирует вал.

57) Чтобы одеть на стопорное кольцо шайбу - ограничитель хода бендикса используйте как упор зажатый в тиски рожковый ключ на 14.

58) Если индикатор зарядки гаснет не сразу, а после нескольких перегазовок, то скорее всего недостаточен ток возбуждения якоря. Подробнее

59) Включение примерзших к стеклу щеток иногда приводит к самооткручиванию гайки моторедуктора (характерно для волговских стеклоочистителей) после чего щетки перестают двигаться даже после отлипания.

60) Характерным признаком неисправности стартерного якоря  является натужное вращение стартера на горячем двигателе, и бодрое - на холодном.
61) При регулировке громкости сигнала не выкручивайте винт на максимальный звук. Этим вы сокращаете срок службы сигнала, да и хрипеть раньше начнет, что вскоре потребует повторной регулировки.

62) Если бензиновый прибор все время показывает отсутствие топлива в баке и при этом горит индикатор минимального количества, то скорее всего прохудился поплавок датчика и наполнившись бензином - утонул.

63) При крепеже сигналов не умаляйте функцию подвесного кронштейна. Намертво прикрученный к кузову сигнал будет противно фонить.

64) Ток потребления компрессора музыкальных сигналов составляет десятки ампер, поэтому для его запитки прокидывайте "+" непосредственно от аккумулятора (через реле включения).

65) На первых выпусках "Таврий" датчик и реле включения вентилятора двигателя имели оригинальное конструктивное решение, поэтому при замене любого из них на вазовский придется менять и другой.
66) На ВАЗ-2107 (04,05), москвиче 2140 и ГАЗ-31029 блоки управления ЭПХХ взаимозаменяемы. При этом учтите, что волговский блок надежнее вазовского.

67) Незачем покупать новый подрулевой переключатель (классика) при обломе сигнального контакта. Припаянный обломок будет работать с тем же успехом.

68) Начавшее греметь торпедо девяток обезвреживается протяжкой его крепежей. Проклейка поролоном работает скорее как пылесборник, чем как шумоподавитель. Качественный шумоподавитель заметно утяжеляет обклеиваемое изделие.

69) Наивно полагать, что замена штатного карбюратора на "более экономичный" позволит что-то ощутимое выиграть на бензине - мотор всё равно высосет из карбюратора положенные ему по объему литры. Чаще замена карбюратора обуславливается иными мотивами: приемистость, склонность к засорам, простота в обслуживании и т.п.

70) При смазке подшипников генератора не переусердствуйте с количеством закладываемого литола (достаточно заполнить 50-70% свободного объема) - излишек будет выдавлен наружу.
71) Чтобы узнать генерирует ли ЭДС бесконтактный волговский трамблёр подключите тестер (в любом режиме) к выходу трамблёра и покрутите валик.

72) Хотя в паре: катушка Б-116 и коммутатор 131.3734 схемой не предусмотрена установка токоограничительного вариатора (однако он обязателен в паре Б-114 и 13.3734), всё же практика показывает, что его лучше ставить. В зиму, при затруднённом запуске, закорачивать (на весь сезон), а в лето - на максимальное сопротивление. Это продлит срок службы коммутатора.

73) Продающих своего "коня" я хотел бы предостеречь от соблазна уменьшить показания спидометра. Неквалифицированное вмешательство зачастую приводит к видимым последствиям, а порой и к отказу самого спидометра. К тому же есть масса других признаков позволяющих грубо определить пробег автомобиля (состояние резины, степень чистоты радиаторной решетки и др.). Возможны конфузные нестыковки. Если же продаваемому автомобилю более трех лет, то в подобной затее вообще нет смысла, т.к. при торгах этот козырь во внимание принят не будет.

74) Чтобы заставить щетки в режиме "пауза" двигаться ускоренно поменяйте на переключателе провода 53 и 53b местами. Применимо на девятках и 41-м москвиче.
75) При подозрениях на неисправность конденсатора трамблера удобно иметь под рукой конденсатор с двумя "крокодилами" на выводах. Подключается параллельно штатному без снятия последнего.

76) Всесезонное масло позволит запустить двигатель, если в ваших краях ночные морозы не сильнее -20 градусов. При более сильных надо заменять на зимнее.

77) Зачастую, доводом в пользу установки электростеклоподъемников становится затрудненное вращение ручного привода, мол, мотор вытянет. Не вытянет! В лучшем случае будет срабатывать токовая защита (если есть), а в худшем начнут оплавляться предохранительные гнезда и контакты нагружаемой цепи. Отсюда правило: перед установкой с/подъемников добейтесь легкости хода стекол от механического привода.

78) Волговские противотуманные фары "не любят" когда с усилием закручивается крышка лампового отсека. Из-за этого последний срывается с места образуя малозаметный люфт. Однако, его вполне достаточно, чтобы лампа потеряла массу. Часто и новые фары продаются с этим люфтом. Лечится пропайкой в паре-тройке точек по окружности.

79) Замок зажигания переднеприводных ВАЗов со временем приобретает склонность к невозврату из стартерного положения из-за чего происходит поломка стартера. Чтобы это не произошло контролируйте возврат вручную и включайте магнитолу только после успешного запуска, или ставьте реле блокировки.

80) Приятная новость для занимающихся авторемонтным бизнесом. Принят закон о лицензировании, по которому ремонт автомобилей исключен из списка лицензируемых видов деятельности. Осталось дождаться вступления закона в силу, после чего можно показать кукиш транспортной инспекции.
Сертификация по-прежнему в силе и надо полагать будет ужесточена.
81) Для проверки исправности дополнительных диодов диодного моста, на работающем двигателе следует подать 12в на вывод D+ (он же 61). Увеличение напряжения бортсети будет свидетельствовать о неисправности, как минимум, одного из них.

82) Если при полностью вытянутом подсосе двигатель заводится и сразу глохнет (однако это не происходит при незначительном утапливании тросика), то скорее всего неисправно пусковое устройство карбюратора

83) При демонтаже вентилятора отопителя ВАЗ-2104(05,07) не забудьте отвернуть два самореза, что крепят воздуходувку лобового стекла к верху вентиляторного домика. Именно они не пускают извлечь вентилятор, когда, казалось бы, уже всё откручено.

84) Лампочка "Check engine" загорается при крайних проявлениях неисправности и может не загореться при незначительных по "мнению" компьютера, хотя вас колбасит нешуточно. Так уж запрограммировано, поэтому доверяйте больше своим ощущениям от езды, т.е. так как вы поступали в доинжекторные времена.

85) По заявлению представителя ВАЗа (в конфе Ladaonline) свечи с калильным числом 14-15 являются приемлемыми для вазовских движков (ранее нормой считалось 17). Очевидно, это вызвано плохой самоочисткой более холодных свечей и, как следствие, затрудненным запуском в зимний период. 86) Увеличение зазора на контактах прерывателя приводит к более раннему зажиганию. Верно и обратное. Поэтому, если двигатель потерял в приемистости не спешите вращать трамблер - посмотрите зазор. Не уменьшился ли?

87) Контакты проводки запитывающие потребителей с импульсным режимом работы (повороты), и к тому же с индуктивной составляющей в нагрузке (стеклоочиститель), окисляются и отказывают гораздо быстрее чем находящиеся с ними в одинаковых условиях контакты пассивных потребителей (лампы).

88) Не пугайтесь если на крыше вашей десятки среди снега появилась небольшая проталина. Это следствие работы потолочного вентилятора датчика температуры.

89) Воздушный фильтр двигателя зимой забивается пылью гораздо меньше чем летом, и если вы ездите не очень много, а цена на фильтр "кусается", то зимой достаточно продуть фильтр сжатым воздухом, а замену отложить на лето.

90) Свечи быстрее коптятся и отказывают если автомобиль используется, в основном, для коротких поездок (на работу - домой), и самоочищаются при длительной поездке (трасса).
91) Шедевром конструкторской мысли следует признать реле поворотов ижевских москвичей (два в одном). Найти его в продаже не так просто, аналоги мне неизвестны, а замена на общечеловеческое (жигулевское) сопряжено с серьёзной переделкой в проводке.

92) Любители навешивать дополнительные фонари на стопы (или свет заднего хода) должны помнить, что "лягушка" не рубильник, и рассчитана на небольшую и при этом кратковременную мощность.

93) Запитывать магнитолу непосредственно от аккумулятора обоснованно даже и для немощного аппарата. В противном случае вы рискуете наслаждаться моторным воем в динамиках от которого не спасут никакие фильтры. Чем ниже качество магнитолы, тем больший спектр помех будет проникать по питанию от неизбежных паразитных сопротивлений на пути тока.

94) Вышедший из строя моторчик стеклоочистителя на Оке можно временно заменить аналогичным очищающем стекло задней двери. Так как вращение у второго обратное, то и щетку следует установить в противоположную сторону.

95) Опыт общения с клиентами показал, что многие не знают, что:
- задние противотуманные фонари включаются только после включения габаритов или ближнего света фар;
- мигающий индикатор зарядки на высокой панели переднеприводных ВАЗ (или Ниве) означает повышенное напряжение бортсети (перезаряд).

96) Если на двухокошечной комбинации приборов (европанель) показания забортного воздуха всегда -40гр., то это из-за отсутствия датчика, который должен быть установлен на уровне бампера ближе к левой фаре.

97) Очень часто ругают высокую панель девятого семейства ВАЗов из-за того, что зимой, при включении отопителя, в ноги дует холодный воздух. Причина весьма проста: с рычага управления заслонкой (той самой, которая направляет в ноги горячий воздух) соскакивает тросик, и заслонка, повинуясь закону всемирного тяготения, опускается, закрывая подачу горячего воздуха. Подвяжите чем-нибудь рычаг в горизонтальном положении и тепло обеспечено.

98) Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) очень чувствителен к попаданию посторонних примесей в окружающее его пространство и начинает врать. Со стороны воздушного фильтра опасность представляют вода (для фильтров с низкорасположенным воздухозаборником) и пыль, со стороны двигателя - масло, которое подбирается к датчику по гофрированному патрубку. Последнее обычно происходит при засорении жиклера в дроссельном патрубке.

99) Хлопок издающийся при отворачивании крышки заливной горловины бензобака серьезный повод для обращения в мастерскую. Разрежение в бензобаке вещь далеко не безобидная. На инжекторных автомобилях (ВАЗ) последствия усугубляются наличием встроенного в бак бензонасоса.

100) Красный налет на свечах при езде на 95-м бензине - повод сменить заправку. Зачастую более высокое октановое число получают путем добавления присадок в 92-й. В этом случае, для здоровья двигателя, лучше заправляться 92-м.
101) Стоимость очистки форсунок на специальной установке иногда несильно отличается от замены на новые (для нашенских автомобилей). Если старые форсунки откатали более 100 тыс., то названная процедура, по большому счету, экономически не оправдана.

102) На ВАЗ-2107 в пучке консоли часов и прикуривателя есть черный провод находящийся под плюсом после включения зажигания. Не спутайте с массой при сборке после ремонта.

103) Ремень генератора для карбюраторной десятки, несмотря на внешнее сходство с инжекторным собратом, все же немного короче. Именно это "немного" не позволит установить его на инжекторный двигатель как бы вы ни старались.

104) Бендикс стартера 2115 на первый взляд мало отличается от бендикса 2110, однако, последний имеет 9 зубьев, в то время как первый на 2 зуба больше. Торговая братия их частенько путает, так что не ошибитесь при покупке.

105) При замене отказавшего моторчика стеклоомывателя владельцам восьмерок и девяток есть смысл купить двухмоторный бачок, чтобы отказаться от ненадежных и вечно протекающих клапанов стеклоомывателя. Понадобится перевтыкнуть трубки и методом тыка определить пары проводов переднего и заднего стекол. И выкинуть все лишнее.

106) Некоторые датчики и исполнительные устройства автомобилей с ВАЗовским впрыском можно заменять при поломке на аналогичные но производства GM. Последние чувствительно дороже, но и качество заметно выше. Из наиболее уязвимых узлов, и к тому же имеющих критическое значение для возможности продолжения движения вообще, имеет смысл приобрести модуль зажигания GM.

107) На впрысковой Ниве не редкостью является поломка при которой показания уровня бензина в баке всегда на максимуме независимо от фактически имеющегося топлива. В случае когда автомобилем пользуется несколько лиц (и непонятно кто и сколько заправлялся), находящийся за рулем "счастливчик" может принять окончание топлива за поломку. Имел не единождый опыт "ремонта" подобных машин.

108) Нехилый щелчок слышимый из-за щитка приборов при включении зажигания на ГАЗ-3102 издает специфическое реле зажигания - этакий болид со множеством проводов: силовых и управляющих. Ослабление крепежа проводов случай нередкий и может доставить много геморру как водителю так и ремонтнику.

109) С наступлением первых морозцев могут проявить себя "замаскировавшиеся" неисправности, самая распространенная из которых пониженная токоотдача генератора. Поэтому, прежде чем покупать новый аккумулятор, проверьте зарядку вольтметром.

110) Если придется менять электромотор вентилятора отопителя на Газели, то при снятии крыльчаток (две) не перепутайте их местами. Крыльчатки зеркально симметричны, и, если ошибетесь, то требуемого направления потока воздуха не добиться даже изменением вращения мотора на противоположное.
111) С наступлением "прикуривательного" сезона нелишне напомнить что запитка от инжекторного автомобиля опасна для здоровья блока управления. Если отказать нет возможности, то давайте прикуривать только от "разутого" аккумулятора.

112) Волгоградская зима (регулярная смена морозов и оттепелей) самым решительным образом влияет на работоспособность электрооборудования даже относительно новых автомобилей. Например, у десяток, отказавший центральный замок, "износившиеся" тормозные колодки, заклинившие стеклоподъемники - все это очень часто лечится постановкой на несколько часов в проветриваемый гараж.

113) Ток охранного режима современных сигнализаций, обычно, лежит в пределах 0,02-0,06А и не может вызвать сколь-нибудь решающего разряда АКБ за ночь. Для сравнения: одна габаритная лампа в передней фаре "ест" в три раза больше (как минимум). Чаще всего разряд АКБ бывает вызван саморазрядом. В любом случае, стоит проверить ток стояночного потребления. Если он не превышает указанные значения, то причин для беспокойства нет.

114) Внутренний обрыв в/в провода иногда возникает при неумелом снятии его со свечи, и особенно чувствительны к этому высокоомные силиконовые провода. Ухватитесь за пластичный мундштук в месте предполагаемого нахождения металлического наконечника, а другой рукой за торец мундштука (возле свечной юбки) и одновременно тяните на себя. Если провод сдергивается силой, приложенной к самому проводу, то обрыв в большинстве случаев гарантирован.

115) Частенько сталкиваюсь с заблуждением клиентов, что ДМРВ с цифрами 030 в окончании заводского номера (выбито на самом датчике) предназначен для 8клапанных ВАЗов, а с цифрами 044 - для 16кл. На самом деле оба датчика можно ставить и в тот и в другой двигатель, но вся загвоздка в том, что датчики с окончанием 030 уже давно не производятся, и в торговую сеть по легальным каналам попасть не могут. Имейте это ввиду при покупке - не попадитесь на second hand.

116) В принципе, от мозолящей глаза лампы "Check engine" можно на некоторое время избавиться снятием клеммы с аккумулятора (разумеется при выключенном зажигании), хотя если неисправность не мнимая, лампа впоследствии загорится вновь. Обнулять таким образом контроллер имеет смысл если загорание лампы вызвано ошибочными действиями, например, двигатель заводился при снятом разъеме с датчика температуры. Однако, не стоит очищать память "мозгов" перед визитом к диагносту - этим вы исказите диагностическую картину и затрудните поиск неисправности.

117) Даже новое втягивающее реле стартера от классики и переднеприводных карбовых ВАЗов, требует довальцовки крышки в нескольких точках. Слабый обжим приводит к провороту крышки при затягивании силовой клеммы уже на автомобиле, что может вызвать сиюминутный обрыв выводов обмотки припаянных к крышке и ненадежность смыкания контактов в будущем. На классике это еще чревато опасным приближением наконечника постоянных 12В к блоку цилиндров.

118) На ВАЗах 8V 2002-2003гг. выпуска, забракованные мной модули зажигания, как правило, с логотипом "РД" (изготовитель Йошкар-Ола). Весьма схожи симптомы сопутствующие началу ненормальной работы: эпизодическое (с прогревом) дергание и постреливание, пропадание тяги, провал. Признаки самоустраняются и появляются вновь бессистемно и чаще под нагрузкой. При диагностировании в "стоячем" виде неисправность не всегда обнаруживается даже по наблюдению вторичного напряжения. В этом случае приговор выносит характерный для глючащего модуля нагар на свечах принадлежащих одному из каналов - так называемая "память свечей".

119) Когда-нибудь, я, наконец, куплю цифровой фотоаппарат и покажу здесь что происходит со свечами от езды на "95-м" бензине. Где топливо бодяжат, или он с завода такой поставляется - я не знаю, но только свечи от него покрываются токопроводящим багровым налетом, в результате чего искра от центрального электрода стекает по изолятору. Иногда дорожки от стёков сливаются в сплошные ручьи, хотя свечи и с одиночными пробоями требуют замены. Свечи кормящиеся 92-м бензином такими становятся гораздо реже, поэтому если заводская спецификация допускает для вашего двигателя 92-й бензин (а таковы вазовские 8-клапанники), то заправляйтесь им. Владельцам же 16клапанников (им рекомендован 95-й) я бы посоветовал быть более разборчивыми в выборе АЗС. Смотрите на свечи и делайте выводы.

120) На Газели с 406-м двигателем отворачивание 4-й свечи сопряжено с известной трудностью: длинный ключ в колодец не вставить, а маленький в нем проваливается. Проблема решается обрезкой длинного ключа по месту.
121) Трос спидометра на Газелях и пучок задней проводки проложены рядом и крепятся к раме общими прищепками. Натужное вращение троса в рубашке заставляет последнюю совершать змеевидные движения от которых срывает крепеж и освобожденная проводка ложится на раскаленные "штаны".

122) С наступлением отопительного сезона потянулись на медосмотр новенькие маршрутные Газельки с однотипной жалобой: "плохо греют обе печки". Все, как один, переделаны из цельнометаллических грузовых в пассажирские. И у всех отсутствует насос отопителя. В родной комплектации он не предусмотрен, т.к. печка одна, а вот воткнув второй отопитель в салон, фирмачи-передельщики забыли дооборудовать систему отопления электрическим насосом. В результате, помпа двигателя не может обеспечить надлежащую циркуляцию через оба отопителя и все мерзнут.

123) Пластмассовая крышка маслозаливной горловины от двигателя 16V (ВАЗ) пришлась по душе и владельцам 8V двигателей, вместо родной железной. Говорят, не пропускает.

124) Заклинивание центробежного регулятора трамблера ухудшает ездовые качества (потеря тяги). Для проверки, в большинстве случаев достаточно снять крышку трамблера и повращать бегунок влево-вправо. В одном из направлений рука почувствует действие пружин возвращающих бегунок в исходное положение. На девятке такая проверка без демонтажа и разборки трамблера невозможна.

125) Топливный прибор не показывающий окончание топлива в баке, а именно - не зажигающий лампу аварийного резерва (при том что прибор исправен, а топлива нет на самом деле), есть повод проверить бензобак на деформацию.

126) Перенос вентиляторного предохранителя из под капота в салон (карб > инж) практически свело на нет его проблему на инжекторных девятках, однако, с разъемом самого вентилятора все осталось по-прежнему. Не контачит, зараза.

127) Если, после посадки в автомобиль, иммобилизатор не считывает ключ и для этого приходится вхолостую включать-выключать зажигание, то поменяйте дверную кнопку водительской двери и ваши мучения закончатся.

128) Светодиодные лампы синего цвета, устанавливаемые в передние фары взамен штатных габаритных ламп накаливания, обязательно вызовут срабатывание бортовой системы контроля (БСК) с "ласкающим" слух звуковым сопровождением.

129) Вскрыть дополнительный тормозной фонарь, установленный на задней полке 103-й десятины, и при этом не повредить его - оказалось безнадежным делом. Склеен на века.

Конец первой части - читай часть вторую.

< Предыдущая		Следующая >

---

Похожие материалы:

• Диагностика неисправностей коробки передач ВАЗ 2110 и его модификаций
• Гарантия на автомобиль. Как не быть обманутым
• Как правильно проверить и установить момент искрообразования
• Что делать, если двигатель работает нестабильно. Советы автомобилистам
• Как проверить систему зажигания автомобиля и устранить неисправность
• Что делать, если двигатель перегревается?
• Проверка подержанного автомобиля в движении?

Следующие материалы:

• Причины снижения компрессии двигателя и правильные способы ее измерения
• Как самостоятельно проверить топливный насос автомобиля
• И еще советы бывалого автомастера чайникам с отверткой - часть 2

Предыдущие материалы:

• Сам себе мастер - чиним автомобиль самостоятельно

<< Предыдущая страница

Выберите источник, чтобы разместить объявление

Рассмотрим поломки трамблера и как с ними бороться.

Рассмотрим поломки трамблера и как с ними бороться.

Наиболее распространненая неисправность в автомобиле - плавающий холостой ход, трудность или невозможность заводки или двигатель глохнет на ходу. Причиной может быть распределитель эажигания, отвечающий за правильную подачу искры на свечи. Чтобы проверить есть ли искра, обычно вынимают свечу, обеспечивают контакт ее корпуса с массой двигателя (можно держать рукой) и заводя машину визуально наблюдают наличие искры. Если искры нет и с катушки высокое напряжение приходит (проверяется аналогично), то причиной может быть неисправный трамблер. Обычно все обходится заменой бегунка или крышки, которые в процессе эксплуатации могут разрушиться (треснуть). Обгоревшие контакты или графитовые дорожки на крышке от электропробоя можно наблюдать при внимательном наружном осмотре. В бегунке обратите внимание на состояние резистора и померьте его сопротивление, должно быть в районе 10кОм! Все элементы трамблера должны быть в чистом и сухом виде. Можно почистить от нагара и окислов контакты внутри крышки, например, мелкой шкуркой. А металическую пыль можно убрать, просто протерев тщательно тряпочкой

Один из элементов трамблера датчик холла (ДХ) имеет щелевую конструкцию. С одной стороны щели расположен полупроводник, по которому при включенном зажигании протекает ток, а с другой стороны - постоянный магнит. При вращении экрана (трамблера), когда его прорези оказываются в щели датчика, магнитный поток воздействует на полупроводник с протекающим по нему током и управляющие импульсы датчика Холла подаются в коммутатор, в котором они преобразуются в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Проверку датчика Холла проще всего производить заменой на заведомо исправный, но можно воспользоваться и обыкновенным вольтметром (тестером). У исправного датчика Холла вольтметр, включенный на измерения постоянного напряжения и подключенный к выходу датчика, по мере вращения вала трамблера должен резко менять показания от примерно 0,4В до величины, не более чем на 3 В отличающейся от напряжения питания. Датчик холла можно проверить с помощью блока аварийного зажигания от ВАЗ 08-09 МД-1 (стоимость 80 руб), который подключается вместо последнего и проверяется искра. Исправность ДХ можно проверить и при помощи проводка. При включенном зажигании среднюю фишку разъема ДХ замыкать об "массу". При размыкании д.б. искра. Если с надетым на ДХ разъемом искры нет, а в описываемых телодвижениях она появляется - виноват ДХ. Если ее нет по-прежнему, значит, виноват кто-то еще. На ауди и фольксваген датчик холла может быть съемным или заклепанным к площадке трамблера. Может поставляться отдельно от него, а может идти только с трамблером. Цена ДХ для мотора RP до 2000 рублей (оригинал 4000). К слову, датчик Холла прекрасно меняется отдельно от трамблера. Сложность в том, что он может быть заклепан. Но если аккуратно расклепать, то на его место вполне можно поставить другой. Причем от любого другого VW мотора. Лишь бы подошел по посадочным местам. Отдельный датчик может стоить всего $25. После 10-15 лет эксплуатации трамблёра люфт у верхнего подшипника становится в районе 1-1.5 мм и вращающийся вал на многих трамлерах начинает просто задевать за датчик Холла, что и приводит к его поломке. Кстати у америкосов на старых 50-80 х годов автомобилях стоит несколько другой ДХ. Там инженерное решение более удачное (трамблёр практически никогда не имеет проблем с Д Х), но более сложное в технологическом исполнении. Там внутри вращается ферромагнитная звёздочка с числом лучей, равным числу цилиндров. Кстати в некоторых случаях люфт можно убрать заменой втулки трамблера или заменой подшипника. Иногда из строя выходит не сам датчик холла, а разъем или проводка.

Когда внутри крышки трамблера видны следы масла, пора менять сальник трамблера (нужно освободить вал, сняв штифт и добраться до сальника). Внешние подтеки на двигателе, как правило, убираются заменой уплотнительного кольца трамблера. На рынке стоимость нового трамблера колеблется от 3000 рублей за Китай до 12000 за оригинал. Б/У можно приобрести за те же 3000.

Как снимать распределитель зажигания с двигателя. Отсоединить провод массы аккумулятора. Установка коленчатого вала двигателя в положение, соответствующее ВМТ в момент зажигания для цилиндра 1. Коробку передач переключить на нейтральную передачу и затянуть ручной тормоз.За центральный болт крепления ременного шкива к коленчатому валу поворачивать коленчатый вал в направлении по часовой стрелке. Внимание: в зависимости от модели автомобиля для поворачивания вала двигателя может потребоваться более длинная торцовая головка, размером 3/8'. Другие способы поворачивания коленчатого вала: включить 4-ю или 5-ю передачу и перемещать автомобиль, или автомобиль спереди поднять и при включенной передаче поворачивать переднее колесо. Поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока впадина на ременном шкиве не совпадет со стрелкой на кожухе зубчатого ремня -В-. Одновременно в картере сцепления метка на маховике должна совпасть с установочной меткой -А-. Проверить, совпадает ли метка на зубчатом колесе распределительного вала с верхним кантом крышки. При необходимости коленчатый вал повернуть на 1 оборот. Снять у распределителя провода высокого напряжения или крышку, для чего с одной стороны отжать отверткой зажимную скобу. Отсоединить шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания. Вывернуть зажимный болт у основания распределителя, снять прижимную пластину и вытащить распределитель зажигания. Внимание: Регулировку двигателя при снятом распределителе не изменять. Установка Перед установкой проверить, находится ли вал двигателя в положении ВМТ для цилиндра 1. Это означает, что метки на ременном шкиве коленчатого вала и соответственно на маховике и зубчатом колесе распределительного вала должны одновременно совпадать. В отверстии распределителя зажигания поставить ведущую цапфу вала масляного насоса параллельно коленчатому валу (продольной оси двигателя). Бегунок распределителя поставить так, чтобы метка на язычке стояла против впадины на кромке корпуса распределителя. Для этого должен быть снят пылезащитный колпачок. Распределитель зажигания вставить в этом положении и закрепить с помощью прижимной планки и болта. Не забыть поставить уплотнительное кольцо. Бегунок распределителя снять, одеть пылезащитный колпачок и снова установить бегунок. Легким поворачиванием в разные стороны проверить, прочно ли бегунок установлен. Подсоединить шланг к вакуумному регулятору опережения зажигания. Подсоединить провод массы к аккумулятору. Отрегулировать опережение зажигания. При установке трамблера важно правильно его установить на место. Если метки на коленвале все правильно выставлены (такт сжатия на первом цилиндер), то бегунок должен стоять на первом цилиндре (на трамблере метка есть для положения бегунка) по крайне мере для двигателей 1.8 (порядок работы цилиндров 1-3-4-2).

Если обороты двигателя плавают, то читайте статью здесь.

самая полная подборка профессиональных советов, как “жить с АКПП”

32 советa про то, как жить с автоматической коробкой передач.Может кому будет интересно.

Это, наверное, самая полная подборка профессиональных советов, как “жить с АКПП”. Что можно делать с этой коробкой, а что нельзя, как распознать надвигающийся конец коробке, можно ли заводить машину с АКПП с буксира, как правильно эксплуатировать её зимой, как не “убить” и т.д. и т.п. Главное - все очень доходчиво

Вопрос 1: . Как проверить уровень масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение “P”. На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП. Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.


Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла. Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение “N”. Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот. Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД “N”. В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение “P”. Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение “N”. Также в положение “N” РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД “P”. Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет.
Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение “N”. В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на “яму” или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На “американцах” такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E. Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.

2. Чем опасны заниженный или завышенный уровень масла в АКПП?
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно- масляная “эмульсия”, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле. Вот случай из практики. Ford Explorer приехал на диагностику с жалобой на то, что с уровнем твориться что-то непонятное. Уровень - то есть, то нет, а АКПП вся в масле. В беседе с клиентом выяснилось, что щуп был утерян и заменен новым, заказанным по VIN у дилера. При сравнении щупа и щуповой трубы оказалось, что щуп гораздо короче трубы. Уровень ATF находился как раз на уровне оси коробки. (Обычно уровень находится примерно вровень с прокладкой поддона). Таким образом, жалоба клиента были вызвана слишком высоким уровнем ATF в АКПП.

3. Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина?
Такое возможно в случае повреждения уплотнение фильтра или самого фильтра.

4. Уровень постоянно понижается, а следы течи масла отсутствуют.
Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора - специального устройства формирующего давление, пропорционального степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на жигулевском трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает. Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Scorpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками. Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.

5. Сколько масла следует заливать в АКПП?
В зависимости от типа, АКПП может вмещать от 4,2 литра (DAIHATSU TERIOS) до 15,5 литра ATF (FORD EXPEDITION). Надо иметь в виду, что при замене сливается далеко не весь объем масла. Часть масла остается в каналах системы управления, и, кроме того, далеко не все трансформаторы имеют пробки для слива из них масла. Поэтому при сливе масла часть его остается в АКПП, но это считается допустимым. Если Вы хотите полностью сменить масло, то необходима двух или трехкратная замена масла.

6. Как определить, что залито в АКПП, и какое масло заливать при его замене?
Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло желтые масла, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет масла определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить масло для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет масла не определяет. Кроме того, через небольшой отрезок времени работы любое масло приобретает прозрачно-коричневый цвет. Учитывая то, что при замене масла обновляется далеко не весь его объем, а также то, что в процессе эксплуатации цвет и запах масла меняются - определить его марку, практически, невозможно, даже если оно менялось недавно. Необходима хотя бы однократная, а лучше двукратная замена масла (в случае отсутствия серьезных проблем в работе АКПП). Использовать следует то масло, которое оговорено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Бывает, что тип рекомендованного масла указывается еще и на щупе. Кроме того, производители масел выпускают плакаты и альбомы (их можно найти в специализированных магазинах) с перечнем марок автомобилей и рекомендованных масел, как моторных, так и трансмиссионных. Обычно, инструкция по эксплуатации рекомендует использовать вполне определенный тип масла. Наверное, этому есть не только техническое, но и коммерческое обоснование. Например, Chrysler и переднеприводные Mitsubishi (Hyundai) используют Mopar ATF 7176, и в инструкции указывается, что это масло имеет повышенные фрикционные свойства по сравнению с Dexron или Mercon. Но на щупе у Dodge RAM и Jeep Grand Chrokee можно обнаружить рекомендации заливать Mopar ATF 7176 или Dexron II. Значит все- таки можно. Другой пример: Mobil не рекомендует смешивать разные типы масел, даже собственного производства. А вот цитата с флакона Mobil Synthetic ATF: “Compatible with conventional ATF fluids” (Совместимо с обычными маслами для автоматических коробок передач). Если дело касается замены масла в двигателе - алгоритм прост. Едем в солидный магазин, выбираем производителя масла (по одному нам известному критерию). Из всего ассортимента выбираем масло для бензиновых или дизельных двигателей, выбираем класс масла по API (чтоб не ниже, чем в инструкции по эксплуатации) и желаемую вязкость по SAE. Все. Почему если дело касается трансмиссии - начинаем не щадя времени и денег искать зеленое масло? Не из-за того ли, что АКПП более экзотичный агрегат, чем двигатель? Опыт ремонта нескольких тысяч автоматических трансмиссий говорит о том, что причины поломок более прозаичны, чем смешение различных типов масел при его замене. Первостепенное значение имеют условия эксплуатации трансмиссии, и даже самая дорогая синтетика не поможет, если они нарушаются.

7. Как часто следует менять масло в АКПП?
Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.). У некоторых дорогих моделях (например, BMW 750) по инструкции замена масла вообще не предусмотрена. Но независимо ни от чего регулярно (1 раз в неделю) проверяйте качество масла в АКПП Вашего автомобиля. Придерживаться установленных сроков замены следует, если в процессе эксплуатации не происходит значительного изменения качества масла или Вы не попадали в сложные условия движения (застряли, долго буксировали другой автомобиль и т.п.). В случае потемнения масла и или приобретения им горелого запаха необходимо его заменить, не дожидаясь планового срока замены. Но не всегда замена горелого масла может спасти положение. Чаще всего в этих случаях требуется капитальный ремонт АКПП. При замене масла в АКПП необходимо менять также прокладку поддона и фильтр. В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). Как оценить качество масла в АКПП? Разные типы масел отличаются как цветом, так и запахом. Если Ваша коробка недавно побывала в ремонте, достаньте щуп и запомните цвет и запах ATF. Если в процессе эксплуатации сильно изменился цвет или запах, то, значит, есть повод обратиться в сервис для проверки состояния АКПП. При покупке машины с “автоматом”, масло должно быть прозрачным и не иметь темно-коричневого оттенка или горелого запаха. Капните масло со щупа на белую бумажную салфетку и убедитесь, что масло легко впитывается, и в нем нет посторонних включений. Если в неисправной АКПП перед продажей несколько раз подряд менялось масло, то все равно при тщательном анализе капли масла в нем можно различить мелкие черные частички, не гармонирующие с прозрачным и ярким маслом. Зачастую можно увидеть черный налет на щупе. В этом случае необходимо хорошо вытереть щуп и повторно проанализировать состояние масла. Если налет повторно не появился, то, значит, предыдущий был следствием того, что щуп долгое время не использовался. Не помешает также заглянуть в систему охлаждения двигателя и убедиться, что антифриз прозрачный и не содержит водо-масляной эмульсии. Имейте в виду, что можно встретить антифриз красного цвета, на первый взгляд напоминающий масло для автоматических AКПП.

8. Какие масла используются в АКПП кроме масла для автоматических АКПП?
В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп. Как заменить масло в АКПП? Последовательность действий при замене масла такая же, как и при замене масла в двигателе. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое масло. В большинстве случаев для замены фильтра требуется снять поддон. Иногда фильтр находится внутри АКПП и недоступен без демонтажа и разборки АКПП. В этом случае замена масла происходит без замены фильтра. Вместе с фильтром меняется и прокладка поддона. Обычно фильтр и прокладка продаются в одном наборе (Filter kit). На некоторых моделях поддон ставится без прокладки на герметик. Если фильтр выполнен в виде мелкой металлической сетки и не имеет повреждений, то можно оставить старый, промыв и продув его сжатым воздухом. Перед установкой фильтра на место проверьте качество уплотнения его посадочного отверстия. Затягивать болты крепления фильтра и поддона следует строго определенными моментами, оговоренными в инструкции по эксплуатации автомобиля. После того, как Вы залили свежее масло, необходимо завести двигатель. Удерживая машину тормозом, переместите РВД во все положениям, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите его в положение “Р” или “N”, проверьте уровень масла и доведите его до отметки, соответствующей холодному состоянию масла. Окончательно проверьте уровень только после пробега 15-20 километров, когда температура масла достигнет рабочего значения. В процессе замены масла следует оценить наличие продуктов износа, находящиеся в поддоне, на магнитах поддона и в фильтре. Небольшое количество взвеси в масле, пыли цветных металлов и небольшой серый налет на магнитах можно считать нормой. Кусочки пластмассы, металлов, наличие черных чешуек или глиноподобных отложений в поддоне свидетельствуют о необходимости капитального ремонта АКПП, даже если жалобы на работу трансмиссии пока отсутствуют.

9. Оправдано ли использование присадок к ATF?
Современные масла уже имеют в своем составе все необходимые присадки.Этот вопрос часто задают при возникновении проблем в работе автоматической трансмиссии. В большинстве случаев проблемы в работе АКПП сопровождаются повышенным износом фрикционных элементов управления. Это необратимый процесс и ни замена масла, ни присадки не восстановят их. Поэтому, по большому счету, капитальный ремонт - единственный способ восстановить работоспособность трансмиссии.

10. Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?
Рычаг выбора диапазона (РВД) работы коробки передач имеет несколько положений, которые имеют буквенное и цифровое обозначение. Количество этих положений у разных моделей автомобилей разные, но на всех автомобилях РВД обязательно имеет положения, обозначенные буквами “Р”, “R” и “N”. Позиция “P” Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении РВД в АКПП выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, поэтому движение автомобиля невозможно. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Позиция “R Задний ход. Перевод рычага в положение “R” во время движения может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии. В этом положение РВД запуск двигателя невозможен. Позиция “N” В коробке передач выключены либо все элементы управления, либо включен только один. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. На этом режиме разрешен запуск двигателя. Для автомобилей, оборудованных четырехскоростными коробками передач, РВД диапазона имеет, как правило, четыре положения движения вперед: “D”, “3?, “2? и “1?(”L”). Следует отметить, что в случае установки РВД в одно из этих положений запуск двигателя невозможен. Диапазон “D” - основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его. Диапазон “3? - разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. Диапазон “2? - разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать на извилистых горных дорогах. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. Диапазон “1? - разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках. На некоторых моделях автомобилей разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки “OD”. Если она находится в утопленном состоянии и РВД установлен в положение “D”, то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора “O/D OFF”. В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается.

11. Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?
На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией в систему управления заложено несколько вариантов управления переключением передач. К ним относятся - экономичная, спортивная, зимняя и т.п. Экономичная программа. Программа настроена на обеспечение движения с минимальным расходом топлива. Движение автомобиля в этом случае носит плавный, спокойный характер. Спортивная программа. Эта программа настроена на максимальное использование мощности двигателя. Автомобиль в этом случае развивает, по сравнению с экономичной программой, значительно большие ускорения. Для реализации экономичной или спортивной программы на приборной панели или рядом с рычагом выбора диапазона расположена специальная кнопка или переключатель, которые в зависимости от марки автомобиля может иметь обозначение “POWER”, “S”, “SPORT”, “AUTO”, “A/T MODE” и т.п. Электронные блоки управления практически всех современных автомобилей имеют специальную программу трогания с места на скользкой дороге (зимняя программа). Для ее активизации так же имеется специальная кнопка или переключатель, которые могут иметь обозначения “WINTER”, “W”, “HOLD”, “*” и т.п. В случае ее действия возможны различные алгоритмы работы АКПП, но, как правило, во всех случаях трогание осуществляется либо со второй, либо с третьей передачи.

12. Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв?
Оverdrive в терминологии американских автомобилестроителей означает повышающая передача. Обозначается, обычно, как “OD”, либо D, либо D в кружочке. Повышающую передачу рекомендуется использовать для размеренной, экономичной езды на магистрали.

13. Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?
Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения “Р” и “R”. В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение “N”, поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения “3? в положение “2? увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.

14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.

15. Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении “P”?
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”. В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП.

16. Как определить количество передач в АКПП?
В японских автомобилях четырехскоростную АКПП можно опознать по дополнительной кнопке на РВД, которая имеет маркировку “OD OFF”, либо “Hold”. Если такой кнопки нет, то, скорее всего, АКПП трехскоростная без повышающей передачи. В европейских автомобилях рычаг выбора диапазона трехскоростных АКПП маркируется символами PRND21. Четырехскоростных - PRND3. Пятискоростных - PRND4… В американских автомобилях о наличии четвертой (иногда пятой) повышающей передачи говорит символ D в кружочке. Имея некоторый опыт, определить количество передач можно и на практике, следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач).

17. Можно ли буксовать на машине с АКПП?
Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

18. Как буксировать автомобиль с АКПП?
В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”. Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.

19. Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?
Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах “3? или “2?.

20. Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?
Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

21. В чем основные достоинства и недостатки АКПП?
Автоматическая трансмиссия увеличивает комфортность вождения. Отсутствие необходимости выбора нужной передачи и осуществления переключения передач, позволяет сосредоточиться на вождении, что в сложной дорожной ситуации не помешает даже опытному водителю. Благодаря наличию гидротрансформатора АКПП создает более благоприятные условия эксплуатации, как для двигателя, так и для ходовой части, что увеличивает их ресурс, а система управления работой автоматической трансмиссии предотвращает возникновение перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля из-за ошибок водителя. Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от “P” и “N”. А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД “P”. К недостаткам АКПП следует отнести более низкий КПД (из-за потерь в гидротрансформаторе), чем у механической КПП, что увеличивает расход топлива. Хотя это не всегда так. Современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и “интеллектуального” управления блокировкой гидротрансформатора. Другой недостаток - несколько худшие динамические показатели разгона автомобиля с АКПП, чем с механической КПП при прочих равных условиях. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Ну и, наконец, автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера. Надо отметить, что подавляющее число водителей, имеющих опыт эксплуатации обеих типов трансмиссий, независимо от уровня достатка и опыта вождения отдают безоговорочное предпочтение автомобилям с АКПП.

22. Что такое кикдаун (kickdown)?
Если во время движения нажать до упора педаль управления дроссельной заслонкой, то в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз. Этот режим рекомендуется использовать для получения более высоких значений ускорения, что бывает полезным, например, во время обгона. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Следует иметь в виду, что на скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса.

23. Как выглядит система охлаждения АКПП?
Как уже отмечалось, главным источником тепловыделения в АКПП является гидротрансформатор. Причем при больших нагрузках выделение тепла достаточно велико. Рабочая температура трансмиссии сравнима с температурой двигателя, а может и превышать ее. Поэтому автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком. На старых автомобилях с малым объемом двигателя можно встретить коробки, имеющие воздушную систему охлаждения. На корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла.

24. Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?
Перед началом движения всегда следует нажать на педаль тормоза, перевести РВД в нужную позицию, не нажимая при этом на педаль управления дроссельной заслонкой. После легкого толчка можно отпустить педаль тормоза и начать движение, воздействуя для этого на педаль управления дроссельной заслонкой.

25. Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое “Stall-Test”?
Во-первых, проверка уровня и качества масла в АКПП. Во-вторых, время включения передачи при перемещении РВД из “N” в “D” или “R” не должно существенно превышать 1 - 1.5 сек. О включении передачи можно судить по характерному толчку. Обратите внимание на качество переключений во время обкатки. При переключениях передач не должно быть “ударов”, вибрации и посторонних шумов. Момент переключения передач не должен сопровождаться повышением оборотов двигателя. Опытный водитель по поведению машины на дороге может сделать квалифицированное предварительное заключение о состоянии автоматической трансмиссии. Для справки: Тахо-Трансмишн предоставляет бесплатные услуги - обкатка автомобиля опытным водителем (тест-драйв), чтение кодов неисправностей и консультации. Еще одним простым методом проверки состояния АКПП является Stall-Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП. Сразу же оговоримся, что Stall-Test должен выполнять опытный механик. Иначе Вы сами можете вывести АКПП из строя. Кроме того, для анализа работоспособности АКПП необходимо знать номинальное значение оборотов двигателя во время Stall-Testа, без знания которых этот тест ничего Вам не даст.

26. Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?
Владельцы автомобилей с “электронными” АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: “Поздно пить боржоми…”. Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.

27. Чем отличаются “гидравлические” и “электронные” АКПП?
Сами АКПП одинаковы как в первом случае, так и во втором. Основное отличие касается системы управления. Систему управления условно можно разделить на три части: формирующую сигналы состояния АКПП и органов ее управления; анализирующую и исполнительную. В случае “гидравлической” АКПП работоспособность всех этих трех частей обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений. В случае же электронной АКПП все сигналы (входные и выходные) формируются электрическим путем, и только в конце цепочки управляющих сигналов используется гидравлика. Кроме того, для анализа поступающей информации и принятия решения используется электронный блок управления (компьютер). Это позволяет сделать систему управления АКПП более гибкой, обеспечивающей недоступные для гидравлической системы управления режимы работы АКПП.
28. Что такое коды? Почему мигает лампочка “OD OFF”, “Hold”, “S” или “Check AT”? Почему отсутствуют переключения передач?
Здесь речь пойдет об автоматических коробках с электронной системой управления. Работой “электронных” АКПП управляет бортовой трансмиссионный компьютер, который может быть выполнен как в виде отдельного устройства, так и быть совмещен с блоком управления двигателем. В трансмиссионный компьютер поступают сигналы различных датчиков (скорости, угла открытия дроссельной заслонки, положения РВД, температуры масла АКПП и т.д.), расположенных как в АКПП, так и вне ее. Он обрабатывает эту информацию и на основе ее анализа вырабатывает команды (выходные сигналы) исполнительным устройствам в АКПП (соленоидам). Таким образом происходит управление работой автоматической коробкой передач. Компьютер выполняет также и другую функцию - контроля и диагностики неисправностей. Для всех входных сигналов есть допустимые границы их изменения. Если какой- либо сигнал выходит за допустимые пределы, то компьютер записывает в память некоторую последовательность цифр - код (Diagnostic Trouble Code - DTC), соответствующий данной неисправности. Кроме того, компьютер контролирует сопротивления выходных цепей (либо токи, протекающие по ним, что одно и тоже). Для них тоже существуют допустимые границы, при выходе за которые в память записывается соответствующий код неисправности. Кроме того, компьютер может сравнивать показания датчиков оборотов входного и выходного вала АКПП, тем самым контролировать передаточное отношение АКПП. Отклонения вычисленного передаточного отношения от заданного является признаком проскальзывания во фрикционных элементах управления АКПП, что также фиксируется соответствующими кодами в памяти трансмиссионного компьютера. К сожалению, функция контроля передаточных отношений реализована далеко не во всех моделях автомобилей. Для чтения кодов в памяти компьютера требуется специальное диагностическое оборудование - сканер. Сканер позволяет не только считывать коды, но и стирать их, а также с его помощью можно определить показания различных датчиков системы управления АКПП. Процедуру считывания и определения неисправностей по кодам часто называют компьютерной диагностикой. Что произойдет после того, как в памяти трансмиссионного компьютера появится код неисправности? Это определяется алгоритмом программы, по которой работает компьютер. Реакция управляющей системы неоднозначна. При появлении одних кодов никаких ощутимых изменений в работе трансмиссии не произойдет, а другие коды могут вызвать отсутствие переключений передач. Все зависит от того, в каком контуре системы управления произошел сбой. Одни коды носят информационный характер (например, код “отсоединялась аккумуляторная батарея”), а другие приводят к изменению алгоритма работы системы управления АКПП (например, код “обрыв в цепи соленоида”). В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с “ударами”. В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены. В некоторых автомобилях аварийный режим сопровождается миганием, либо постоянной индикацией на панели приборов одного из сигналов, связанных с работой АКПП: “Hold”, “S”, “Check AT”, “OD OFF” и т.п. В случае совмещенного моторно-трансмиссионного компьютера этим сигналом может быть “Check Engine”, либо символ в виде контура двигателя. Если ни один из этих сигналов на панели не светиться, то это не означает отсутствие в памяти компьютера кодов неисправностей, но если сигнал есть, то есть и коды в памяти компьютера. Аварийный режим не предполагает эксплуатации автомобиля, он служит только для того, чтобы добраться до сервиса и устранить неисправность. Если этого не сделать, то может получиться так, что из-за незначительной, вовремя не устраненной неисправности, выходит из вся АКПП. Надо иметь в виду, что “электронная” коробка, по сути - исполнительное устройство. Проблемы с переключениями передач, плохая динамика, рывки, “удары” могут быть обусловлены как неисправностью самой трансмиссии, так и проблемами с проводкой и датчиками, а также неисправным трансмиссионным компьютером. Проблемы в бортовой электронике приводят к выходу из строя самой коробки, после ремонта которой ситуация наверняка повторится. И так до тех пор, пока не будет устранена причина неисправности электронной части системы управления, которая не всегда находится в самой АКПП. Как правило, автомобили, поступающие в ремонт, имеют не одну, а целый комплекс неисправностей. Разобраться в этом клубке проблем поможет квалифицированная диагностика. Но не следует ожидать от диагностики чудес, хотя иногда удается быстро устранить проблему и коробка на глазах “оживает”. Возможности диагностики имеют объективные ограничения. Компьютерная диагностика далеко не равнозначна для разных типов АКПП. Ее возможности можно оценить, взглянув на полный список кодов для данной модели АКПП. У одних моделей список всех возможных кодов (а значит и контролируемых параметров) состоит из четырех пунктов, а других насчитывает полсотни.

29. Что такое адаптивные автоматические коробки передач?
Опять таки, этот термин больше относится к системе управления, а не к самой АКПП. Развитие “электронных” АКПП привело к появлению адаптивных коробок передач. Разрабатываемые алгоритмы управления становятся все более интеллектуальными, что приводит к появления нового качества в тех же самых, с механической точки зрения, трансмиссиях. Бортовой компьютер следит за манерой водителя управлять автомобилем, подстраиваясь соответствующим образом под нее. Кроме того, в алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа в АКПП фрикционных элементов управления. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса и экономичности.

30. Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?
Это система управления работой АКПП, в которой на ряду с автоматическим, предусмотрен и полуавтоматический режим управления, при котором команду на переключение передачи дает водитель, а качество этих переключений обеспечивает система управления. В зависимости от производителя этот режим имеет разные названия (Autostick, Steptronic, Tiptronic), реализуется он только на автомобилях, имеющих электронную систему управления АКПП, и то не на всех. В автомобилях оборудованных такой системой, РВД имеет специальное положение, в котором включается режим Autostick. Относительно этого положения есть два противоположных, не фиксируемых положения РВД. Эти положения имеют обозначения “+”(”Up”) и “-”(”Dn”), соответственно для переключения на более высокую или более низкую передачу. Режим Autostick является скорее полуавтоматическим, чем ручным, т.к. трансмиссионный компьютер, не перестает контролировать действия водителя и не позволит ему, например, тронуться с высшей передачи, или выбрать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя превысили допустимые. В остальном же, полная иллюзия механической трансмиссии. По желанию водителя можно перейти и на обычный автоматический режим управления, переведя РВД в положение “D”.

31.АКПП зимой.
Так вот. АКПП, работают отлично и крайне надежны во все времена года, кроме зимы. Поэтому рассказываю, как не засадить АКПП если температура ниже 15 град. 1) Надо греть машину до РАБОЧЕЙ! температуры. Маслянный радиатор коробки и двигла один и тот же, а коробка от двигла дальше, поэтому АКПП прогревается ПОЗЖЕ. 2) Если уж очень не втерпеж, догреть хотя бы до 40, а потом на ходу, включив 3 передачу и на скорости не более 40 км/ч до рабочей. 3)Перед зимой смените масло и фильтр. Азбучная истина - но результат отнюдь не азбучный - экономия денег на ремонте. Теперь, что будет, если этого НЕ делать. В управляющей системе АКПП (”мозгах”)есть некоторое кол-во клапанов, состоящих из пластмасски и пружинки, которые открываются от давления. При густом масле давление выше и пластмасску, если вы газанули с пробуксовкой, ломает. Следствие - пружинка с осколками пластика пролетает дальше и клинит шестерни. Поскольку приводная шестерня включения/выключения тоже из пластика - она ломается. Результат - коробка не переключает передачи либо выше 2, либо быстро перетыкается со 2 на 4. Если так поездить - засаживаются фрикционы и ремонт по полной программе. Для тех, кто любит все делать сам - перед зимой уменьшить рабочее давление на полуоборота.

32. Запуск автомобиля с АКПП с «буксира»
Бытует мнение , что автомобиль с автоматической трансмиссией невозможно пустить с «буксира». Это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, что бы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2-х мин. Чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль» . Если двигатель через несколько секунд не заработает , не упорствуйте – переведите рычаг обратно в «нейтраль» иначе перегреете коробку. Повторную попытку возможно повторить по той же процедуре, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали» . Так же можно заводить автомобиль на склоне.